Cabras, joder cómo odio las cabras!!

Que os quede claro, el camino desde Corrientes hasta Salta es una puta locura. 

800 kilómetros de recta que va de este a oeste en pleno Chaco argentino por la ruta 16, una región pobre y desarbolada. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Venga, ahí va un post motero, motero:

Calentando un poco el ambiente

• Que no hay gasolina y no aceptan tarjeta de crédito en casi ningún sitio. O sea que hace falta llevar un bidón de reserva. Hay problemas serios de abastecimiento de “nafta” en la Argentina así que hay que parar en cada gasolinera que veáis y preguntar si tienen nafta. Yo me tragué 3 pueblos seguidos sin gasofa, unos 300 km hasta Taco Pozo. Además, tendréis que llevar pesos en metálico para poder pagar.

Susana transporta 16 litros, nada comparado con las vaca-burras adventures. Pero podéis llevar uno o dos bidones pequeños de 4 litros. Con esto shó consigo una autonomía de 400-450 km.

• Ojito con el horario. La ruta va recta de este a oeste así que llevaréis el sol de frente si salís muy temprano (no es mi estilo) o si os atardece en la carretera (esto sí es lo mío!)

• Polis corruptos: policía caminera = bad boys, corruptetes que visten de azul. Gendarmería = good guys, van de verde picoleto y no son corruptos en principio. Ojito con Pampa de los Guanacos y sus brigadieres pepis pq son famosos en el mundillo por pedirte una “colaboración”. Yo la verdad es que he tenido suerte hasta ahora con eso.

críos bañándose en una charca bastante sucia...que para eso son críos

• La carretera tiene trechos llenos de agujeros y parches. Yo diría que unos 200 km son malillos y el resto aceptable. Un carril todo el tiempo, eso sí.
• Cabras, burros, caballos, 3 hermosos cerdos, perros, más cabras, muchas cabras…joder cómo odio las cabras!!

Bienvenidos al Arca de Noé agropecuaria. Desde Pampas de los Guanacos esto es una puta granja. Miles de animales pastando a su bola en la carretera, en los márgenes, dentro de ella. Lo peor las cabras. Malditos bichos unineuronales!. Les pitas, te miran, les sostienes la mirada confiando en que el homo sapiens prevalecerá y las muy japutas siguen pastando…les da igual que seas una moto o un camión: el hambre gana!

dónde está Gandalf cuándo se le necesita?

• Insectos y palomas suicidas, millones de ellos. Me cargué una paloma kamikaze y unos 4000 insectos. En cada gasolinera (sin gasolina) tenía que parar a lavar la visera.

Esta ruta ha sido la más jodida hasta el momento. En serio que las cabras, agujeros y la falta de gasofa me han hecho mella. Fueron 11 horas de viaje del tirón con mi miedo mordiéndome el manillar a ratos pero a pesar de todo lo he vencido y eso es lo que cuenta! Eso y que estoy en Salta a los pies de los Andes…Viva Susana!

La actitud lo marca todo. Somos nosotros los que creamos las circunstancias para la mala o buena suerte, como el encuentro que tuve con 3 ángeles vestidos de camionero cuando me cayó la noche en el cruce de Tucumán. Me dieron café calentito, galletitas saladas, charleta y sabios consejos sobre las carreteras. Y todo justo después de otro ataque de estrés cuando un cabrón casi me arrolla y los mosquitos jugaban a empañarme la visera. Gracias compadres!!

Mis tres ángeles y su cafesito con gashetitas

Por último, gracias señor Kamelback. Cojonudo el invento. Hace que aguantes mucho más despierto y que te quites el sueño a base de chupitos de agüita fría.

La revancha, algunos héroes y un Hombre con un par

No puedo ocultar la admiración y fascinación que siento por el padre Antonio Ruiz de Montoya. A estas alturas ya debe estar claro que esta parte de la REO es mi pequeño homenaje a él y a los misioneros que como Montoya lucharon por un mundo mejor, más justo y compasivo, sabiendo capear con los malvados y políticos de su época. La historia española está llena de luces y sombras: Torquemadas y Bartolomés Pérez Casas, Duques de Medina y Padres Taños (con un par ser fue a Roma a denunciar a los bandeirantes y volvió a Brasil con la condena papal para ejecutarla). Cuando uno ahonda en la historia encuentra estos personajes olvidados y anónimos con lo que emocionarse. Son personas que no querían reconocimiento ni dinero, hombres y mujeres que creían en que hacer un mundo mejor dependía de ellos y aceptaban la misión.

El bueno de nuestra historia

Para  mi era algo personal llegar a Mbororé, lugar de la batalla guaraní con los bandeirantes. Es aquí donde se puso fin a los ataques de manera expeditiva. Los guaraníes querían mandar un mensaje a los paulistas: ya no somos indios indefensos; ahora nos protegemos con vuestras armas y os vamos a joder si nos atacáis de nuevo. Lo que hicieron, pese a no ser muy  cristiano, era muy pragmático. Supongo que se inspiraron en el pragmatismo de los jesuitas!

Llegando a Mbororé. El río Uruguay al fondo

Un hallazgo feliz: la señora Martina, una profesora jubilada dueña de un camping a la orilla del río Uruguay, lugar de la batalla. Escoba en mano nos cuenta cómo fue la lucha y los porqués con una elocuencia envidiable. Estos hallazgos, estos encuentros no pasan por casualidad. Yo no la encontré; estaba todo listo para que Susana me dirigiese allí. Millón de gracias señora.


Subidle el volumen y disfrutadlo!

 2a parte del vídeo:

Para los que no entiendan alguna parte del vídeo, os resumo lo que pasó. Los guaraníes estaban ya hartos de ser atacados y esclavizados por los portugueses y decidieron que querían defenderse por las armas. Tras décadas de ataques y horrores, los jesuitas recurrieron al Rey a través de Montoya y al Papa a través del padre Taño…pero las cosas de palacio van despacio (esto pasó en 1638 y tardaron 2 años en conseguirlo) así que mientras estos conseguían autorización para usar armas de fuego y tal, algunos jesuitas que habían sido militares comenzaron el adiestramiento y la preparación de lo que tenía que ser una victoria aplastante y ejemplar indígena. El padre Romero se encargó del adiestramiento. Eligieron el Cerro Mbororé, una curva del río fácilmente defendible con enorme visión y con abundantes islotes y recodos donde preparar emboscadas.

Río Uruguay. Al fondo se ve Brasil

Los bandeirantes llegaron río arriba con 2000 indios tupíes y mamelucos, 300 holandeses y muchas embarcaciones con cañones. Lo que no sabían era que los esperaban desde hacía días por la cantidad de material bélico que el río arrastraba corriente abajo. El primer choque se dio en la misión de Acaraguá. Fingieron que se retiraban río abajo para esperarlos en el Mbororé. Hablamos de 4500 guarníes entrenados, motivados y con muuuucha mala leche acumulada.

Esta región posee muchos islotes como estos. Desde ahí se apostaban los guaraníes para darles candela a los bandeirantes

El 11 de marzo de 1641 tuvo lugar la batalla. Los portugueses fueron aplastados. Desde las orillas, islotes y el cerro los cercaron y masacraron. Los que se salvaron regresaron a la misión Acaraguá e intentaron defenderla. Fueron asediados durante 5 días hasta que pidieron a los jesuitas la rendición por carta…pero el mensajero fue capturado por los indios y estos no tenían ninguna gana de mostrar clemencia así que lo mataron y destruyeron la carta.  Los pocos portugueses que escaparon fueron atrapados en la desembocadura del río Tabay por las tropas de retaguardia. Dicen que sólo regresaron unos pocos totalmente destrozados y contando la terrible derrota. Nunca más se mandó otra expedición bandeirante a estas tierras así que supongo que la estrategia funcionó.

Como veis, las orillas eran cojonudas para esconder canoas y guaraníes sedientos de sangre

Como todo en la vida, la victoria tuvo su lado malo: con el permiso real para formar sus milicias, los jesuitas consiguieron mucha más independencia, lo cual les grajeó éxito, riqueza y toneladas de envidia ¡¡¡en la España del siglo XVII!!! Ya sabemos como terminó esto: con la expulsión de la orden de América por Carlos III y es que hay cosas que no han cambiado, ¿verdad paisanos?

Oberá, un cacique guaraní heroico que dio nombre a una ciudad Argentina. Las naciones necesitan héroes y  siempre los encuentran. Ojalá Chile hiciese lo mismo con los Mapuches

Llegar a Mbororé fue algo especial. Admirar el río en su suave discurrir después de escuchar a la señora Martina fue otro momento de satori de este viaje. Las vidas pasan, se van y desaparecen como el agua del río Uruguay. El tiempo borra toda huella despacito. ¿Quién recordará esta batalla dentro de 1000 años? ¿Y a nosotros? Nadie y eso no es malo en sí mismo. Simplemente viene a recordarnos que somos pequeñitos, mucho, que solos no significamos nada, como una gota de agua no es nada sola aunque forme parte de un rio. Somos gota y rio a la vez pero nos hemos olvidado de lo segundo.

Visitar sitios como este Mbororé, como Iguazú hace más fácil que sintamos el rio. Es fácil entender porque los jesuitas veían en su trabajo en esta tierra una conexión con un Dios. Otros lo interpretan con un contacto con lo esencial, con lo más básico que llevamos dentro. Los guaraníes lo veían claro en su visión del equilibrio con la naturaleza.

Las Reducciones (Misiones) jesuitas: San Ignacio, patrimonio de la humanidad

Algo cojonudo de viajar sólo a lugares con solera o con fuerza es dejarse llevar por las emociones al llegar, entregarse a los sentidos y sentimientos sin que ningún guía te lo explique, si nadie con quien tengas que dividir tu atención, tu foco.

Hoy no me esperaba lo impresionante que es la plaza principal en las ruinas de San Ignacio cuando surge por el camino. Llovía a cántaros y no había muchos turistas y no pude evitar (ni quise) quedarme atónito cuando la vi. Son esos momentos especiales, pequeños satori, los que dan más valor a mis viajes y sobre todo a mis recuerdos sobre estos.

La misión original fue fundada en 1610 en el Guayrá por los sacerdotes José Cataldino y Simón Masceta. Este es el cura guitarrista que enamoraba a los guaraníes tocando la guitarra. Con esta estrategia captaba almas para las reducciones y de paso inspiraba a guionistas de cine del siglo XX (la escena de Jeremy Irons tocando el oboe en las cataratas de Iguazú está inspirada en él). Fue la última en resistir los ataques bandeirantes, hasta 1632 cuando tuvieron que huir fundando varios asentamientos a lo largo del Paraná para definitivamente instalarse aquí, en el San Ignacio de Argentina donde por fin prosperaron.

altar del museo de la Misión de San Ignacio

Las misiones jesuitas supusieron un germen humanístico, un ejemplo de convivencia y tolerancia que no fue entendido desde fuera, como casi siempre ocurre con los adelantados a su tiempo. La Iglesia, el rey y los encomenderos los veían con desconfianza, unos fuera de la Ley divina y terrena. Los bandeirantes portugueses como esclavos ya adiestrados a los que capturar. Nada que ver. En realidad la estructura social de las reducciones era ingeniosa y práctica, dividiendo los poderes entre político y religioso estando aquel subordinado al religioso. El tema era así:

1. En lo alto de la jerarquía estaban el Padre Cura y el Padre Compañero: el 1º cuidaba de los asuntos religiosos y el 2º de los administrativos.
2. Tras estos estaba el Cabildo, el ayuntamiento, formado por guaraníes elegidos en 1 de enero de cada año democráticamente (todo lo democrático que se podía ser en el siglo XVII!) Como símbolo de obediencia, el cabildo besaba la mano de los padres por la mañana antes de empezar la jornada. Vete tú con zarandajas a un jesuita.
3. Abajo estaban los Caciques que eran los jefes de las familias, tribus etc. Los jesuitas consiguieron así integrar la estructura prehispánica de los guaraníes a la evangelización. Los caciques ganaban el título de Don.

O sea que los jesuitas y guaraníes construyeron un proyecto novedoso, aislado de la sociedad colonial. Para los religiosos era su manera de cumplir su misión evangelizadora: hablaban guaraní, mantuvieron algunas costumbres y usaron el arte y la música como medio de comunicación (os acordáis de la imagen de la peli de los guaraníes cantando y fabricando violines? Pois é).

Para los guaraníes era su manera de protegerse de los españoles, portugueses, tupíes y otras tribus enemigas.  La expulsión de los jesuitas por orden del rey en 1718 los dejó en manos del poder civil y de otras congregaciones religiosas, comenzando la integración con las naciones que emergerían a lo largo del siglo.

 Camino de San Ignacio visitamos Ruiz Montoya. Con la esperanza de encontrar algún vestigio del protagonista la recorrimos de arriba abajo…en unos 10 minutos, vamos. Aunque no había nada directamente relacionando con él, sí que encontramos una plaza muy bonita llamada de la Hermandad con motivos guaraníes.

No para de llover. Si no mejora mañana me va a tocar enfilar para Atacama que allí seguro que no llueve (jajajajaja, qué bien traído, es que soy la posha!) pq no puedo ni usar las cámaras ni disfrutar los lugares como me gusta.  Sería una putada...ya veremos.

Hola, ¿me da un paraguas paraguayo?

Paraguay es un pedacito de India en Sudamérica.  Los paraguayos son gente práctica; el uso de casco es obligatorio, o no. Los coches tienen que usar matrícula, o no. La policía es un ejemplo de honradez, o no. En fin, que si a uno no le importa emular a su mentor y atrochar por en medio de camiones, tuctucs, gente empujando carros con sacos, mamás con 3 niños sin camiseta en moto, Ciudad del Este es tu lugar.

El paseo en balsa es precioso. Saliendo por el río Iguazú, se llega a la unión con el Paraná en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.

La relación de Paraguay con Brasil es compleja. Los paraguayos fueron aniquilados, literalmente, por los brasileños en la guerra de la Triple Alianza. Esta fue una guerra muy decimonónica (1864-1870) donde el dictador de Paraguay, el señor López, le declaró la guerra a Brasil, Argentina y Uruguay. Con dos cojones, gilipollas pero con dos cojones. Al principio le fue bien pq los otros no se creían que fuese en serio pero después de invadir y asesinar a bastante gauchos en Rio Grande do Sul y Argentina estos se organizaron y empezó la orgía de sangre.

Nuestro perla, el López

Este pieza, López, era un Nerón en toda regla. Mientras sus soldados luchaban muertos de hambre, sin armas ni medios contra un enemigo 20 veces superior, él y su esposa parisina se dedicaban a decorar sus palacios y a torturar conjuradores que en su paranoia demente conspiraban para traicionarlo. La matanza duró 5 años porque este cabrón no quiso rendirse cuando ya estaba todo perdido al segundo año y luchó hasta el fin. 5 años en los que la población masculina paraguaya se redujo al 20%. 

llegó a alistar niños pequeños en su delirio...un pequeño Stalin

La barbarie fue tan grande que Brasil empezó a sentirse culpable de tanta sangre inútil y ese sentimiento dura hasta hoy.  Es una relación única, como os dije al principio. Brasil es paternalista con Paraguay. Le paga la electricidad generada en Itaipú a precios artificialmente altos desde hace décadas. La frontera es difusa y permisiva. Los latifundistas brasileños dominan grandes extensiones en Paraguay y hace poco que la presidenta Dilma ha prorrogado el plazo de silencio para no desclasificar los documentos militares de esta guerra por otros…25 años!!

Pero hablemos de Paraguay. Hoy he cruzado en balsa con Susana a Ciudad del Este, desoyendo a todo el mundo que me decía que es muy peligroso, que si me van a asaltar enseguida, que si los paraguayos huelen a azufre y tal. Paraguay es la meca del contrabando, del trapicheo y de las compras sin impuestos. Me compré un portátil por 900 doralicos y una bolsa Kamelback (malas influencias de los videos de Miquel) por 40. Contento y feliz de haber engañado a la abusiva hacienda brasileña (eso mismo en Brasil me hubiese costado más del doble) me di una vuelta. Dicen que Paraguay es extremadamente violento. Al caer la noche las calles están desiertas y es bastante común que la peña vaya armada. Para muestra un botón, el segurata de la gasolinera y su pedazo de amigo de cartuchos. 

Yo pensé que si Miquel puede ir a Irak a tomar té o pasearse por África en plan repartidor de pizza, porqué cojones no voy a poder darme un rulo por Paraguay sin que me violen/secuestren/roben…y así ha sido. Gracias Paraguay!

Dedicado a Subanik...desde Corrientes con Amor

Para aquellos detallistas que se acuerden de que tengo toda una ferretería metida en el pie, os cuento que con el viaje el tobillo se me va endureciendo un poco. Sólo mejora cuando llego a mi destino, me tomo un vino o cerveza y me doy un paseo por el pueblo intentando pasar desapercibido. De todos modos he descubierto que se puede hacer fisioterapia y estiramientos mientras se pilota. Queda poco digo cuando se pilota un GS, pero qué carajo!

Hoy por ejemplo he llegado a Corrientes, ciudad fluvial cuya hermosura no me esperaba. Es bastante animada y tiene una avenida llamada Costeña a lo largo del río Uruguay muy pero que muy encantadora. Con su casino, su puerto de pescadores, sus argentinos tomando mate y psicoanalizando el Universo...todo lo que se le puede pedir a la vida.

Me he comprado un revista de motos argentinas llamada La Moto y espero leerla en Atacama. A la vuelta del hotel donde estoy (Hotel Confianza, quién se resiste con ese nombre) está el bar La Cocina, regentado por el chef de empanadas y músico Don Pedro Verdaguer. Sumiller afisionao, te dejará degustar vinos salteños y mendocinos.

Y ahora como un campeón a la cama que mañana me voy a chupar 831 km hasta Salta, cruzando todo el Chaco argentino, haciendo fotos y vídeos para que sus mercedes puedan disfrutarlo y el Señor Miquel Silverstre subir mi millonario sueldo de Subdirector en Goods for Nothing Ltd.

El Guayrá: atacando las ciudades jesuitas.

Sin rodeos: el malo de nuestra historia se llama Don Antonio Raposo Tavares. Este menda fue un Pizarro de su tiempo: asesino, sin escrúpulos, cruel, valiente, heroico, líder aventurero y mentiroso. Vamos que si hubiese nacido hoy sería ejecutivo de alguna agencia de calificación, lobista en Bruselas o tertuliano de alguna emisora.

Antoñito todo gallardo

Pero no, el joven Antonio nació hidalgo portugués con ganas de fortuna, así que se embarcó a Brasil y vio en los indios guaraníes su El Dorado particular, sin importar lo que ellos pensasen al respecto (coño, si parece un político de los nuestros!)

Eran tiempos difíciles en Brasil. Holanda había invadido Pernambuco y Angola y el tráfico de esclavos estaba jodido. La cámara de comercio de São Paulo vio en los guaraníes del Guayrá los sustitutos perfectos para los esclavos africanos así que nuestro Antoñito formó una Bandeira con otros portugueses, mamelucos (mestizos portugueses e indígenas) y cientos de indios tupíes, enemigos ancestrales de los guaraníes. Durante años asolaron las reducciones indefensas pues los indios no podían usar armas de fuego por orden real y muchos encomenderos españoles veían con buenos ojos que les eliminasen competencia y de paso les vendiesen esclavos ya adiestrados y que hablasen español.

Estos piezas abundaban en crueldad. Los indios eran mera mercancía y como tal era tratada. Si alguien no tenían fuerza para el viaje de regreso, se le mataba y punto. Esto incluye niños, ancianos y mujeres. Sin problemas. Además, de los capturados era raro que llegasen vivos la mitad. Unos hijueputas, vamos.

Los bandeirantes se juntaban en las cabeceras de los ríos que daban al Paraná. Nosotros comenzamos nuestra Ruta de los Exploradores Olvidados en la del río Paranapanema y lo seguiremos hasta caer salvajemente sobre la antigua ciudad española de Villa Rica del Espíritu Santo (actualmente Fênix). 

embalse en la cabecera del Paranapanema

El paseo es exuberante, todo verde entre campos de soja, caña de azúcar, mata nativa y ríos. Las curvas son suaves y Susana las dibuja con perfección.

De  Villa Rica apenas queda nada. Aunque actualmente la están excavando, los muros fueron construidos con un tipo de adobe que no resistió el pasar de los siglos. Pese a ello pudimos recorrer la senda que lleva a ella y disfrutar del Infierno Verde que lo rodea. Hasta tuvimos una sorpresa por el camino!

Parque Estadual de V. R. do E.S, camino a las ruinas

maqueta de lo que fue V. Rica del E.S.

un amiguete. se llama coatí

Muchas de las principales ciudades coloniales están construídas siguiendo una ruta indígena milenaria: el camino del Peabirú. Este unía la costa atlántica y las tribus guaraníes y tupíes con la costa pacífica y los pueblos aymaras e incas. Recorriendo miles de quilómetros, este camino sagrado fue utilizado por españoles y portugueses en la conquista de América. 

El problema es que este tema por sí mismo se merece una REO propia! Así que tendremos que conformarnos con algunas pinceladas sobre el Peabirú y confiar en que mi jefe de me dé más vacaciones (aunque no lo va leer, que sepáis que es un tío estupendo, comprensivo y gran líder).

El pueblo homónimo, Peabirú, está a pocos km de Villa Rica así que allí nos fuimos Susana y yo a preguntarle al cura del pueblo si sabía algo del milenario camino. El tipo no sabía pero a cambio conocía a un paisano del pueblo que parece que le va el rollo de escarbar buscando piedras y cosas raras…un hippy, vamos. Ni de coña, el hippy resultó ser el director jubilado de la escuela del pueblo, Don Expedito Ferreira, y una eminencia en la materia!!

Encantados con la casualidad, Expedito nos explicó que el camino fue absorbido por las fazendas, caminos agrícolas etc aunque que en otras ciudades sí que quedan trechos del mismo, para la próxima REO. El tío tenía hachas guaraníes de piedra que había encontrado en sus tardes domingueras de expoliador arqueológico afisionao.

Peabirú?

A la salida de Vila Rica hay una antigua capilla usada por los caminantes desde donde se divisan muchos quilómetros a la redonda y por donde cuenta la leyenda que pasa el Peabirú.

Continuamos nuestra ruta por carreteras terciarias, agrícolas,  hacia la última ciudad española que fue abandonada: Ciudad Real del Guayrá. Buscando vestigios de la época española encontramos la capilla Nuestra Señora del Perdón (muy acertado el nombre!) construida con las piedras de la antigua iglesia española y con vidrieras dedicadas al fundador de los jesuitas y a los indios también. Al otro lado del río están Paraguay y Mato Grosso do Sul. Pasar por el puente que los separa es un espectáculo pese a los controles interminables de policía.1º

El resto de la ruta fuimos siguiendo el río Paraná hasta llegar a una maravilla de la naturaleza sin parangón: Las Cataratas de Iguazú…pero eso será otro post.

La princesa, Susana

La de Miquel se llama Atrevida. La mía se llama Susana y se apellida F800GS. Para bautizar una moto no busco nombres: espero hasta haberla montado y el nombre surge como un acto reflejo.

Mi fiel V-strom se llamaba Lucía. Me lo digo al oído cuando la compré y paseamos por primera vez juntos. Susana es más viciosilla, más hedonista, más caprichosa y pija. Me lo susurró con lascivia cuando salíamos de la concesionaria. También me pidió que me gastase mis ahorros en complementos para que ella pueda lucir coqueta y preciosa por las carreteras, moviendo la rueda trasera con descaro y flirteando con las Harleys, tan machotas ellas.

Como el tema del equipo también es importante para mi, voy a detallaros con que trastos vamos a hacer esta Ruta de los Exploradores Olvidados.

Estas semanas he estado entrenando con mi pata chula y probando las maletas, protectores etc. Tened en cuenta que aquí llueve a cántaros, literalmente, no se ve nada a 10 metros. El agua y el viento pueden tumbarte fácilmente, así que la impermeabilidad no es asunto baladí. Este finde me llovió durante 2 días sin parar así que por fin conseguí un test fiable. Vamos con la lista:

• Baul Shad de 50 litros. Impermeable y espacioso. Lo uso a diario pq me parece más versátil que los de aluminio y es muy fácil de quitar y poner. Además cuesta menos y es más ligero. Detallazo del respaldo integrado. Tu "garupa" y su espalda lo agradecerán!
• Maletas laterales de aluminio Trax, 45 litros. Impermeables, enormes, fàciles de abrir y quitar. Son las que usa Miquel Silvestre, Alícia Sornosa y Charly (sinewan.com). Mucho ojito con el tamaño pq realmente perdemos agilidad a causa de su anchura. La moto parece un tractor y es muy fácil chocar con otros vehículos e irte al suelo (Me pasó hace 2 semanas!)
• Protector de motor, faro y cárter Touratech. IMPRESCINDIBLES, Geniales, duros, recomendados

• Protector de puño y parabrisas alto BMW originales. El de puño es algo pequeño, incluso con el espoiler superior. El parabrisas me parece un timo. No hay gran diferencia con el original y no me quita el viento por encima del cuello. Si pudiese elegir de nuevo iría a por otros sin duda.
• Spoiler corta-vientos Wunderlich: gran solución para un parabrisas deficiente pero ojito con los tornillos! a los 950 kilómetros se aflojaron y salió volando en la carretera: ciao 90 eurazos!
• Bolsa sobredepósito Wunderlich: molona y tal pero...no es impermeable! os lo digo yo que el domingo al llegar a casa tuve, secador en mano, que intentar salvar toda la documentaciòn que llevaba dentro de la bolsa :) el sistema de "quita y pon"es un poco coñazo (4 anclajes) si lo tienes que quitar cada vez que paras en algún sitio...y en Brasil esto hay que hacerlo siempre!
• Bolsa Dry Week 50 litros. Estupenda, impermeable, cómodísima para colgártela y anclarla a la moto. 100% recomendable.

Yo soy pequeñito y no tengo quien me patrocine así que toooodo esto lo he pagado con el sudor de mi frente o sea que mis opiniones son las de un motero independiente. Tanto es así que me quedé sin presupuesto para comprar el GPS. Lo intentaré en Paraguay que es una zona franca de Sudamérica, mientras tiraré de mapa de papel y google maps.